按照眼下的趋势来看，“风土主义”已经成为世界各地酿酒师们共同奉行的酿造理念，而且不只是葡萄酒，就连被我们视为“庶民饮品”的啤酒， 相关公司股票走势

      啤酒花12.61-0.91-6.73%也开始使用上述概念，追求起特定风土条件下的真实风味。最近，我注意到一个来自纳帕谷的新兴啤酒厂，是采用葡萄酒酿造工艺来酿造啤酒，并且效仿葡萄酒的行销方式，将旗下产品依照单一品种、单一产区进行分类，精细地呈现出源于土壤、气候、年份以及作物自身的魅力。这是个颇为有趣的例子。

　　酒厂名为Mad Fritz，2014年夏天才创立，核心成员尼尔·查切勒与惠特妮·费雪是一对夫妇，两人均在葡萄酒行业摸爬滚打多年。值得一提的是，尼尔早年于加州大学主修酿造科学，并于英国酿造及蒸馏研究所获得酿造硕士文凭，后来他在澳洲、法国、美国多地工作过，并曾出任纳帕谷名庄Sterling的酿酒师。惠特妮则来自于一个酿酒世家，于普林斯顿大学主修分子生物学， 出于对葡萄酒的热爱，毕业后也进入酒厂工作。这样的两个人，在相爱、结婚、生子之后，突然在2012年的某一天，决意要酿出一款具有明确地域属性、代表个人风格的精啤。于是，为了实现这个愿望，他们分别使出在葡萄酒行业历练多年的经验与才智，在纳帕谷寸土寸金的小产区圣海伦娜山谷，迅速建起一间崭新的酒厂。

　　Mad Fritz几乎可以被认为是一款贴着啤酒标签的葡萄酒，从种植、酿造，到装瓶、贴标、出售，它几乎经历了一瓶葡萄酒诞生所必须经历的所有过程。而两位半路出家的啤酒酿造者，也习惯性地把往常对待葡萄酒的种种悉心照顾、温柔呵护，全副投注在新宝贝的身上。酿造过程中使用的水源，是来自圣海伦娜当地的泉水和地下水，大麦和啤酒花采用有机种植和生物动力种植方式，委托位于俄勒冈州、内华达州不同地区的直营或签约农场进行生产。比较特别的一点是，两位酿酒师还精心挑选出几个不同品种、不同纯度的麦芽，用于酿造极具地域特色的酒款，例如，酒精浓度较高的修道院黑啤（Dubbel Abbey Ale）是使用俄勒冈州马德拉斯地区种植、发芽的Mecca麦芽发酵而成，而金啤、英式苦啤与勃克啤酒则是使用内华达州法伦当地种植、在内华达州雷诺城发芽的Copeland麦芽为原材料。据尼尔·查切勒透露，酒庄从今年开始，还动用了纳帕谷知名小产区加力斯托卡的大麦，独立完成手工发芽，不假他人之手。

　　Mad Fritz共计推出了16款啤酒，它们口感各异,风格也大相径庭。因为产量不大且酿造周期较长的缘故，上述酒款的市场反应十分火爆，而尼尔·查切勒亦效仿部分纳帕谷名庄酒的行销手段，推出了会员制认购制度。“我们每个季度都会提前安排会员进行预购，并且要求对方必须在指定的取货日期上门提货。通常我们也会建议有条件的顾客，在初次品尝前进行3到6个月的瓶中陈年，以便获得更为绵密的口感。”他解释道。

　　Mad Fritz的酒标，是我迄今为止看到过的最复杂的啤酒酒标，论复杂程度甚至可与旧世界葡萄酒的酒标比肩。每款啤酒正面均标示着酒厂、产地与酒款名称，题图援引《伊索寓言》中的典故，绘成了一幅幅版画；而酒标的背面则如同出生纸一般，标示出水源、麦芽、啤酒花的来历，酒厂所使用的酿造工艺，以及每一瓶啤酒的生产批次、陈年时所在橡木桶的编号。

　　使用橡木桶为啤酒陈年，听起来有点异想天开，但尼尔·查切勒却认为，这样做能够帮助浓度型的啤酒获得更为圆润的酒体，同时可以萃取出更多高雅时尚的风味，从而照顾到成熟饮酒者的口味。尼尔·查切勒使用的橡木桶多为法国橡木桶，有的之前已酿过两轮夏多丽，有的只酿过一轮赤霞珠或是小维尔铎。发酵后的麦汁，不经过滤、澄清，在橡木桶内静止数个月之久，在这个过程中，它们将会获得丰富的饼干、香料香气，以及柑橘类水果香气。

　　尼尔·查切勒仍在探索更新潮、更有趣的啤酒酿造方式。也许用不了多久，我们将有机会喝到由他酿造的生物动力法啤酒或是自然法啤酒，没准，它们还会成为下一个十年的饮食界潮流坐标。